Auto-Librare.com-книги, руководства, пособия по ремонту и тюнингу автомобилей, автоновости, автообои
ГлавнаяПолезные статьиСоветы и рекомендацииЗагрузка файловСтатьиВеб ссылкиФото галереяFAQПоиск на сайте 20 Ноября 2017, 15:04:14
» Навигация
Главная
Полезные статьи
О САЙТЕ
Советы и рекомендации
Борьба с коррупцией - правильный закон

Загрузка файлов
Статьи
Веб ссылки
Обратная связь
Фото галерея
Карта сайта

» реклама Nolix
» Последние статьи
Настройка рулевого м...
Как сделать подвеск...
Как правильно выбира...
Как правильно состав...
Скорость и безопасно...
» Голосование
Ваше мнение о сайте

Отличный
Отличный
44% [7 Голосов]

Хороший
Хороший
44% [7 Голосов]

так себе
так себе
6% [1 Голос]

Плохой
Плохой
6% [1 Голос]

Опросов: 16
Начат: 10 Апреля 2010, 15:15:48
Окончен: 22 Декабря 2013, 17:52:50
» счётчики
» Advertur
» ...
» Чего не любит и боится инжекторный двигатель, читать далее.

Чего не любит и боится инжекторный двигатель



Многие автовладельцы при возникновении любой неисправности, спешат отправить автомобиль в диагностический центр или сделать чип-тюнинг.
Но очень часто, простейшую диагностику инжектора автолюбитель может сделать и своими силами.
А производство чип-тюнинга неисправной машины, может оказаться даже лишним. Поэтому опасайтесь таких горе - диагностов, которые моментально спешат предложить "затюнинговать” неисправность.
Неисправность необходимо вовремя обнаружить и устранить.
1. Весьма нежелателен способ завести свой автомобиль методом "прикуривание” и всевозможные варианты манипулирования с питанием автомобиля.
Если надо дать кому-то "прикурить” от вашего аккумулятора, то лучше снять клеммы на своем аккумуляторе, а потом давать - так намного безопаснее для вас.
Если "прикуриваете” сами - тогда снимать клемы не надо, а нужно обеспечить очень хороший контакт.
Тому, кто дает Вам "прикурить” движок лучше выключить.
2. Отключать массу на автомобиле без особой необходимости также не нужно, т.к. при этом может стереться из памяти вся информация об адаптации блока управления к двигателю.
Но в том случае, если Вы решили отключить, то отключать необходимо не менее чем на одну минуту.
После отключения нужно дать двигателю покрутиться на холостом ходу минут пять.
После начала движения автомобиля, не нужно сразу начинать давить педаль газа до пола.
3. Не используйте зарядно-пусковое устройство для запуска двигателя, вследствие значительных перепадов напряжения при запуске - есть опасность поломки Электронного Блока Управления.
4. Нельзя отключать клемы аккумулятора при работающем двигателе.
5. В случае если у вас установлен нейтрализатор - то не нужно запускаться с буксира, потому что не сгоревшее топливо попадает в катализатор и оно может загореться, а это может привести к его повреждению.
6. Инжектору очень вредит попадания в него воды. Если это произойдет зимой, то замерзшая вода может разрушить топливные форсунки.
Кроме того, в случае наличия воды в топливном фильтре или топливном насосе в зимний период, вода при замерзании их обязательно разрушит, но также и повыносит из них всевозможный мусор в том числе и их обломки.
Кроме этого, топливные форсунки по причине характера очень мелкого распыления топлива и постоянная термо-механическая работа некоторых поверхностей двигателя создают превосходные предпосылки для коррозии его деталей и в первую очередь это грозит стенкам цилиндров клапанов, которые по характеру своей работы ничем не защищаются от процесса коррозии и очень быстро поржавеют.
7. Если у Вас на автомобиле установлен нейтрализатор и L-зонд, тогда о заправке автомобиля этилированным бензином необходимо навсегда забыть.
8. Старайтесь использовать только качественное топливо и вовремя менять топливный фильтр, который стоит перед топливным насосом, если не соблюдать эти рекомендации то ваш насос долго не проработает, а L-зонд быстро сломается, но он также станет выдавать неверные показания Электронному Блоку Управления говоря об избытке кислорода, а приводит к значительному переобогащению топливной смеси, а соответственно возможной поломки механической части двигателя (перегрев, прогар и т.п.).

Двигатель проворачивается стартером, но не хочет заводится.

Чтобы Ваш автомобиль завелся, необходимо чтобы
- в автомашине было нормальное топливо и рабочий бензонасос.
- было рабочее зажигание.
- нормально работал датчик полжения коленчатого вала.
- и конечно Электронный Блок Управления должен быть рабочим, хотя вероятность его поломки небольшая, даже для отечественных машин.
- Необходимо произвести проверку датчика коленвала (ДПКВ) - вначале проверить визуально на предмет повреждения самого провода, а также его экрана.
Сам провод должен быть в экранированной оплетке. Замеряемое сопротивление самого датчика коленвала должно составлять несколько сотен Ом (от шестисот до тысячи ом, зависит от типа датчика).
Расстояние от датчика до зубчатого диска синхронизации, на коленвале не должно превышать 1,5 мм.
При проворачивании двигателя автомобиля при помощи стартера, тестер должен выдать значение параметра BITSTP равным нулю.
Если мы получаем такой результат, то в этом месте все нормально.
- Проверить бензонасос (ЭБН) на звук (если нет шума топливного насоса - значит может быть что-то с электропроводкой - просто подадим на него 12В и поедем дальше), а при включении бензонасоса должно ощущаться повышение давления в резиновых шлангах.
В то-же время после выключения бензонасоса, давление в системе питания не должно быстро падать.
Если давление быстро падает - то нужно искать причину, но если нет запаха бензина тогда скорее всего виновен обратный клапан установленный на обратке и если этот клапан пропускает - на непродолжительное время его можно отглушить.
- Проверять наличие искры, можно только при создании надежного контакта свечи с массой, в случае плохого контакта, блок управления двигателем можно очень легко сломать.
- Также необходимо проверить контакты всех разьемов, попросту попробуйте пошевелить все колодки.
- Потом нужно попытаться прокрутить двигатель с нажатой до пола педалью газа, (в таком случае подачи топлива происходить не будет), а это также позволяет продувать цилиндры.
- Нужно также попробовать заводить двигатель с неполностью выжатой педалью газа и если Вам удастся завести двигатель, то может быть признаком неисправности РХХ (РДВ) либо неисправности одного из датчиков, (вероятнее всего датчик температуры для Охлаждающей Жидкости).
В случае когда двигатель при отпускании педали газа заглохнет, то это воможно неисправность РХХ - и тогда это мелочь, тросик газа необходимо отрегулировать так, чтобы дроссельная заслонка находилась в слегка приоткрытом состоянии (на Холостом Ходу примерно при 1200 об/мин) и можно продолжать движение дальше. Но причиной также может стать и низкое давление топлива.
- Посмотрите, светится ли лампа Check Engine? И если она светися, то это хороший признак - значит ЭБУ еще в рабочем состоянии.
К сожалению, в Блоке Управления автомобилей ВАЗ не предусмотривается выводить код самодиагностики на лампочку и поэтому код даной ошибки вы без применения тестера не сможете определить.
Если есть тестер, тогда смотрим код ошибки и далее отправляемся в раздел где описываются коды ошибок.
- В случае вывода многих кодов ошибок - это означает, что здесь что-то неправильно, нужно проверить не отпало ли чего-нибудь, а также не идет ли подсос лишнего воздуха, а также проверить работу РДВ (РХХ).
В таких случаях вполне могут быть ложные показания датчиков которые работают.
- Необходимо пробником проверить, работает ли управление форсунками. Если под рукой есть тестер, то необходимо проверить показания сопротивления форсунок, (оно должно быть в пределах 12-20 Ом, сопротивление зависит от типа).
Пробник можно собрать самому из таких комплектующих: светодиод, конденсатор и сопротивление. Светодиод должен на короткое время гаснуть.
- Проверяем входные напряжения на клеммах катушек. Если у вас есть тестер, то нужно прозвонить катушки, проверяем их сопротивление, (сопротивление должно быть (четыре-шесть Ком) на вторичной обмотке).
- Далее необходимо проверить напряжение бортовой сети автомобиля. При условии, что двигатель работает напряжение должно быть примерно 14 Вольт, при неработающем двигателе 12,5 Вольт, а в момент проворачивания двигателя стартером, не менее 8 Вольт.
- Наконец, просто отделяем от Электронного Блока Управления все ненужные на данный момент датчики, оставив на месте датчик синхронизации (датчика температуры, ДМРВ, фазы…). И делаем повторную попытку завести двигатель.
- Проверяем состояние шкива привода распределительного вала и его ремня.

Двигатель автомобиля плохо заводится.

- Проверяем состояние воздушного фильтра.
- Попробуем выжимать сцепление при запуске.
- Проверяем правильность показаний датчика выдающего температуру Охлаждающей Жидкости (TWAT). Отклонения показаний не должны превышать 5пять -шесть градусов.
- При установленном датчике температуры воздуха, нужно обязательно проверять правильность его показаний (TAIR). Учитывая при этом температуру самого двигателя и наружного воздуха.
- Обязательно проверить параметр THR - ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). При ненажатой педали газа, этот параметр должен быть около 0%, а при выжатой 95-100%.
- Сравниваем показания ДМРВ (датчика расхода воздуха при восемьсот пятдесят об/м и две тысячи пятсот об/м). Возможно с ним что-то случилось или идет подсос воздуха в обход него. Прогретый двигатель, объем которого 1,5 л. должен расходовать семь - девять кг. воздуха за час на Холостом Ходу (при 850 об/мин.).
- Также необходимо проверить систему зажигания и в первую очередь состояние его высоковольтной части, свечей, проводов, наличие сколов, нагаров, трещин, промокание.
- Проверить состояние шкива привода распредвала и сам ремень.
- Возможно не работает Релле Холостого Хода. Попробуйте поработать с газом.
- Помимо ЭСУД необходимо проверять также правильно ли установлены фазы газораспределения, а также компрессию.

Рывки автомобиля при движении, провалы при придобавлении газа, пропажа приемистости двигателя.

- В этом случае неплохо бы проверить, что делается под капотом.
- Проверяем динамическе качества двигателя автомобиля. Если без нагрузки разгон двигателя с двух тысяч оборотов в минуту до пяти с половиной оборотов в минуту занимает 0,5-0.75 сек., то может вам неисправность просто показалась.
- Далее проверяем исправность форсунок.
- Необходимо проверить топливные форсунки на идентичность.
- Устанавливаем обороты двигателя на две с половиной тысячи об/м. Далее отключаем при помощи тестера по очереди каждую форсунку, измеряем на сколько будут падать обороты при отключении каждого цилиндра и соответственно проверяем идентичность их работы.
В том случае когда при отключении какого-либо цилиндра, обороты упадут на существенно меньшую величину то очевидно в этом и находится проблема.
- Возможно произошло засорение фильтров.
- Не повредит также проверка угла опережения зажигания.
- И еще один фактор, если тестер демонстрирует резкие изменения оборотов двигателя без всякой на то причины, то скорее всего здесь могут присутствовать помехи, а значит необходимо проверить целостность экрана провода датчика синхронизации КВ и фазы.
- Также нужно проверить вентиляционное отверстие топливного бака.

Детонация двигателя - слышен звон, или высвечивается код диагностики.

Проверить:
- вентилятор двигателя
- систему охлаждения двигателя на перегрев (уровень ОЖ, состояние радиатора)
- датчик температуры ОЖ, а также датчик детонации
- воздушный фильтр
- ремни
- ДМРВ
- прверить правильность выбора калильного числа свечей, а также наличие нагара на них
- проверяем, не попадает ли в цилиндры двигателя масло - проверяем по выхлопу.

Двигатель расходует много топлива

- Прежде всего необходимо проверить свечи.
- Потом проверить форсунки на предмет залипания.
- Проверить систему охлаждения на предмет переохлаждения.
- Проверить воздушный фильтр.
- Проверить датчик температуры ОЖ и, конечно, ДМРВ.
- Неисправен датчик фазы, если он есть.
- А также необходимо сделать прверку развала-схождения.

Неустойчив холостой ход двигателя, рывки и вибрации.

- Сразу необходимо проверить, нет ли подсоса воздуха в обход ДМРВ, а также и сам ДМРВ, как описывается выше.
- Подкрутить винт состава смеси при помощи потенциометра СО. Также проверить L-зонд, если он у Вас установлен.
- Проверить датчик положения дроссельной заслонки на соответствие его нулевому значению.
- Проверить работоспособность датчика температуры ОЖ.
- Проверяем форсунки на герметичность и идентичность расходных характеристик, а также и катушки форсунок.
- Проверить давление топлива в системе питания как описывалось выше.
- Проверку зажигания проводим как всегда.
- И, как следствие всего, если газом удается стабилизировать ситуацию на том же уровне оборотов, то виновен или датчик температуры, или РДВ.
- И вспомните, не устанавливали ли у вы тюнинговый распредвал?

Двигатель не проходит контроль СО

- Необходимо убедиться в том, что двигатель имеет стабильную рабочую температуру.
- Проверяем ДМРВ, как описывалось выше.
- Проводим проверку клапана "обратки” и регулятор давления топлива.
- Также нужно проверить герметичность топливных форсунок
- Произвести проверку системы зажигания (модули зажигания, катушки, свечи, намокания, контакты, повреждения..).
- Конечно, во всех бедах может быть виновником сам датчик синхронизации (положения) КВ.
- Проверить работу системы вентиляции картера и повышенного расхода масла на угар;

Двигатель не хочет выключаться при выключении зажигания ( так называемое калильное зажигание)

- Все не так уж плохо. Компрессия хорошая.
- Необходимо проверить герметичность форсунок и регулятор давления топлива.

Опубликовал alex1950 01 Июня 2011, 16:26:16 8616 Прочтений · Для печати
» Рейтинги
Рейтинг доступен только для пользователей.

Пожалуйста, залогиньтесь или зарегистрируйтесь для голосования.

Нет данных для оценки.
» Логин
Имя

Пароль



Забыли пароль?
Запросите новый здесь.
» Сейчас на сайте
Гостей: 2
На сайте нет зарегистрированных пользователей

Зарегистрировано: 4,788
» Подпишитесь на рассылку сайта
Рассылки Subscribe.Ru
Ремонт автомобилей
Подписаться письмом
» Полезные ссылки
000000
Powered by PHP-Fusion © 2003-2006 Dexter Theme by: 5761134 уникальных посетителей